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模型制作

??作為一名模型玩家,最興奮的事情莫過于可以購入自己喜歡的模型了。如何選購一款心儀的模型這也成為了令初次接觸模型的玩家頭痛的問題,所以希望可以通過本文來解決大家心里的一些疑惑。
一.
??第一次購買模型,首先要明確“我要買什么,我要為此付多少錢”。首先來說下“我要買什么”。第一次購買很容易在模型產品的選購上出現疑問,首先建議大家先到論壇科幻模型資料庫看下模型的大概分類。比如都有什么系列、比例是多少、大概有多大這些等等。 了解了這些基本信息,就可以在他們當中選擇一款自己喜歡的機體作為自己的購買對象。之后就是一個比較現實的問題了“我要為此付多少錢”,恩~四個字“量力而行”以高達模型為例針對一般家庭玩家推薦 BB HG HGUC TV MG 這些一般在5000日元(約300人民幣)以下的商品作為初次購買的對象。
二.
??如何選擇購買地點。現在常見的一些購買渠道有:淘寶店鋪、 實體模型店這幾種。下面說下這幾種店鋪的優劣吧!大家按需選擇。
淘寶
??優點:價格便宜、種類多、可以方便的對多家店鋪比價格、只要快遞到的地方就可以輕松購買。
??缺點:購買后需要等一段時間到貨,快遞可能在運送途中損壞模型以及被不誠信賣家騙。
綜上建議大家購買時選擇信用等級高的店鋪,仔細看清所購買的商品是否為正版商品,那些價格低于淘寶平均價很多并且在購買時極力推薦不通過支付寶等付款的店鋪就要小心了。
實體店
?? 優點:可以看到實物任意挑選、店鋪中一般會有專人介紹。不明之處可以方便的咨詢。
?? 缺點:價格可能略貴于網絡,單一店鋪種類較少于淘寶。
綜上如果附近還有其他模型店,建議大家可以多走走對比下價格以便于選擇到一款款式與價格都稱心的模型產品。
??以上就是購買模型產品需要注意的兩點,大家可以作為初步的購買參考。下面我來舉些論壇中常見的購買疑問。
Q:xxoo和ooxx還有oooo這三臺機體哪個好點?求大家推薦!
A:首先建議大家買最喜歡的機體。如果都喜歡,推薦購買較為高級別的系列或者發售時間較為新的產品。

Q:第一次做就買正版的做壞了太可惜,買個盜版的練練手怎么樣,便宜做壞了也不心痛。
A:第一次制作時沒有制作經驗,盜版模型板件質量參差不齊,制作時需要較為繁瑣的制作處理,所以建議新人玩家條件允許的話還是購買正版模型吧!快樂的制作過程才是最重要的。

Q:這個東西看著好復雜,我能裝上么?
A:恩~當你看到這個的時候 你的認知程度已經可以充分理解說明書上的內容了,所以放心買吧~

如有更多疑問請到高達學堂發帖提問 附:高達模型制作指南 舊版鏈接

前文中我們介紹了如何去選購一款稱心的模型產品,那么接下來就該介紹如何去組裝他了(激動 激動)。 素組常用工具部分:
俗話說的好“巧婦難為無米之炊” 我們有了模型 總不能徒手把他裝上吧 那真是太暴遣天物了 所以我們就需要下面介紹的這些工具來幫助我們做模型了。
剪鉗(斜口鉗):

用途:分離流道與模型零件
切斷塑料材料
剪鉗是模型玩家最先需要購買的工具之一。我們常用它將零件從板件上剪下。在選購的時候需要注意,模型專用剪鉗和電工專用剪鉗是有區別的,模型剪鉗刃口鋒利 而電工剪鉗就要鈍上許多 所以在選購的時候不要誤將電工剪鉗當做模型剪鉗來購買。 剪鉗圖片
各廠剪鉗匯總
筆刀:

用途:去除水口
切割塑料材料
刮除分模線
雕刻刻線
剪鉗是模型玩家最先需要購買的工具之一。因為他的體積不像美工刀那樣打不便于使用,所以我們常用它做切除水口或切除膠貼多余部分這類較為精細的工作。當然根據刀頭型號的不同,我們還可以用它做些其他的工作,這里我們就不在過多的介紹了。(筆刀屬于尖利物品,80%的流血事故都與其有關,請大家多多留意使用。)
筆刀圖片
各廠筆刀匯總
砂紙:
用途:消除水口痕跡
打磨模型漆面
材料修型打磨
去除劃痕 模型打磨的常用工具,使用方法多樣,這里我們不做詳細介紹 。按照種類分為干砂紙和水砂紙以及海綿砂紙,按照顆粒粗細分為2000目 1500目 1200目 1000目 800目等,目數越大可以越細。
各廠砂紙匯總
拋光膏:

用途:拋光零件
拋光漆面
常用于漆面與透明件打磨的輔料,素組時在用砂紙打磨水口后往往會有細細的磨痕使得打磨部分的光澤和其他部位不同,這時我們就會用到拋光膏來打磨這些地方已達到整體光澤相同的目的。
各廠打磨膏匯總
馬克筆

用途:模型補色
模型勾線
模型舊化
馬克筆就像是簽字筆一樣,可以拿來進行簡單的涂色,特點是方便易用,使用時只要搖晃下馬克筆壓下筆尖就可以使用了。根據馬克筆的型號不同分為多種筆尖,可以進行不同用途的涂色。
郡士馬克筆資料頁面
以上就是我們在素組是需要是用的基本工具。接下來為大家介紹如何去拼裝模型。
本次我們使用MG 鐵球Ver.ka來作為制作范例。

首先我們要按照說明書來找到所需要的零件 零件編號通常由兩部分組成 板件號和零件號 例如B9 B為板件號 9為零件號 這樣我們只要找到B板的第9號就可以確定零件位置了。
確定零件號

找到對應板件

找到對應號碼的零件

確定了零件位置我們就要用剪鉗將零件剪下來,剪的時候要注意 千萬不要用剪鉗貼著水口邊上剪這樣很有可能會傷到模型零件 要稍微留下一些來。


做的比較激動 忘記拍上面的水口就給修掉了

剩下的水口部分就需要用筆刀來處理了,慢慢的切不要太用力,小心不要切到手。這樣一個水口就處理完了。如果零件有些發白,這里有個小竅門介紹給大家,很簡單用手指甲扣扣就可以了。

如果對水口的要求比較高的話那就要使用砂紙+磨膏來處理水口留下的痕跡了。這里推薦大家使用800+1500+粗目打磨膏+眼鏡布的組合。

砂紙打磨后會有明顯的打磨痕跡

使用拋光膏可以輕松去除這些痕跡 一般用粗目就可以了。

經過粗目打磨膏處理后的效果,幾乎看不出水口的痕跡。

在剪下與修整零件后就可以對其進行組合了。由于大多模型廠的制作工藝都很精良,只要按照說明書將零件的卡榫對著相應的位置就可以輕松的組裝起來了。對于一些新接觸科幻模型的玩家來說,可能會一不小心就忘記安裝零件之間的軟膠件,不過這不要緊,只要從新拆開在安裝上就好了。
如果你需要在日后進行上色涂裝,在這里建議您在組合之前對卡榫進行剪短處理,這樣比較方便之后的拆解工作。
經過反反復復的拼裝組后之后一個模型成品就展現在我們眼前了。

為了使素組的效果更上一層樓 我們接下來就要用馬克筆對其進行滲線(畫線或勾線)與補色 以提升模型本身的細節 豐富整體的色彩。這部分大家可以到滲線補色頁面來學習。

如有更多疑問請到高達學堂發帖提問

噴筆的使用

噴筆是能令涂料呈霧狀噴出以達到均勻上色目的的重要涂裝工具。
  噴筆的優點:與上色筆相比,可以更均勻的噴涂涂料,可以更好的控制涂料的厚薄以表現色彩輕重、明暗等細微差別,易于大面積噴色而不產生色差;與彩色噴罐相比,不再是單調的一種色彩,可以自由的根據自己的喜好和需要,任意調和出各種色彩,完全不收拘束。點擊查看詳細教程

MAX涂裝

MAX涂法主要通過造陰影的手法,添加色彩層次以增強部件的真實性及立體感,MAX涂法突出中心部位高光,增強邊緣陰影,相比單色噴涂表面更加自然豐潤。如果你能夠熟練地掌握噴槍的力度與氣壓大小,MAX涂法并非很難掌握的技巧。點擊查看詳細教程

筆涂

涂裝的入門方法,工具簡單,上手快。點擊查看詳細教程

做舊

通過多種制作技巧使得模型獲得更加滄桑真實的表現,我們稱之為做舊。常用的方法有,漬洗、干掃、戰損、掉漆等。點擊查看詳細教程

鑄造效果

凸顯模型質感手法之一。通過較為簡單的方法,使得模型獲得更為真實的質感表現。該技法通常適合寫實類模型或較為厚重的模型。點擊查看詳細教程

刻線


模型改造技法之一。可以再原有的模型基礎上增添更加豐富的細節。點擊查看詳細教程

發光改造

發光件是高達基本改造件之一,也是高達模型的重要制作樂趣。BANDAI的原裝發光改造件,僅幾個 簡單的發光件,售價百元以上,性價比不高,選擇面也太窄,但需求量卻出奇的高,可見發光改造是一件多么有趣的事。點擊查看詳細教程

追加金屬件

提升模型細節的方法之一,常見的金屬改件有金屬噴口、金屬槍管、金屬散熱口等。通過簡單的鉆孔膠合就可輕松地安裝。點擊查看詳細教程

圖/文: dasunlei
第一章 攝影基礎
1認識你的相機

A相機種類
現在的相機大致有兩種:一是膠卷相機(FC),另一種是數碼相機(DC,其感光元件一般為CCD或 CMOS)。兩者均有便攜式和單反兩類,便攜式一般為旁軸式取景,不能更換鏡頭;單反則要另配鏡頭, 且鏡頭可換。
鑒于FC和DC一般遵從相同的感光原理,下文便不再分述,同樣也不分單反或便攜。至于相機具體的 操作使用,請參見對應的說明書。
從相機角度說,想拍出比較好的模玩照片,單反當然沒話說;不過,現在的相機性能都很強,但凡 擁有完備手動功能的機器,都有不錯的表現。本人的相機就是一臺普通的長焦DC:富士S205EXR,見下圖 。性能比起單反是有差距,不過基本接近入門單反套機了,同時擁有比較強的手動功能,照模玩基本夠 用。下文的照片,基本都出自這臺相機。

B鏡頭標示簡介-焦距、廣角、長焦等
以我的相機鏡頭標示為例,寫有:7.1-101.5mm,1:2.8-5.3。
前面的數字,表示鏡頭的焦距(相對135相機的等效焦距為30.5-436mm)。該鏡頭的焦距是從7.1mm 到101.5mm,說明它是一個變焦鏡頭。
焦距小的位置即鏡頭的廣角端,景物范圍大;焦距大的位置為長焦端,景物范圍小,適合特寫。下 面兩張就是同一位置(以三腳架固定)廣角端和長焦端的對比照片。

廣角端照片。

長焦端照片。

另外需要說明的是變焦鏡頭的長焦端成像質量(銳度)一般會較廣角端有輕微下降(下降程度視鏡 頭而定),對于較好的相機來說基本可以無視。
繼續說后面的數字,它表示的是最大光圈值(至于什么是光圈?下文會詳述)。該鏡頭的最大 光圈值是會隨著焦距的不同而變化的,也就是說,在7.1mm的焦距時,最大光圈是2.8;當焦距是101.5mm 時,最大光圈是5.3。一般來說,越好的鏡頭最大光圈越大,制作工藝和成本也就越高。還有些高檔鏡頭 ,最大光圈是不變的,不過成本會高很多。

C檔位介紹

相機上均有一個檔位撥盤,多數都有AUTO、S、A、P和M檔,其含義是:
AUTO:自動檔,相機為你決定一切,包括自動閃光,最傻瓜的檔位。
A(Av)檔:光圈優先檔。用戶先設定光圈,相機決定快門。
S(Tv)檔:快門優先檔。用戶先設定快門,相機決定光圈。
P檔:程序曝光檔,相機按一定的曝光曲線自動設定快門和光圈,一般不會自動閃光。
M檔:手動檔,用戶設定光圈和快門,是最能鍛煉攝影技術的檔位。
C檔:用戶自定義檔,可以按你的習慣來設定相機,有些相機沒有這個檔位。
2 光圈、快門、曝光組合、景深、安全快門
[解說]
相機成像需要一定量的光線,太多,照片就會發白,太少,照片就會顯暗。如何來控制光量呢?依靠的就是光圈和快門。
光圈
光圈類似人的瞳孔,可以通過調整孔徑大小來控制進入鏡頭的光量。
光圈的大小用光圈值來表示,例如光圈值5.6寫成F5.6、F/5.6或者1:5.6。
一般光圈值的排列是:1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64。相鄰的兩個光圈值,它們的曝光量差了一倍,叫做一檔。其實就是兩者面積為2倍關系,相應的,直徑即為2的平方根倍,即1.414倍,取近似值為1.4,這就是上面光圈值的來歷。
請牢記結論:光圈值小,光圈大;光圈值大,光圈小。
下面,上圖加深印象。這兩張照片快門、焦距、物距等參數都一致,只是光圈值不同。
這張光圈值為F3.4,進入的光線多,曝光較正常。


而這張光圈值為F5.0,進入的光線少,明顯曝光不足。


快門
快門就好像一道閘門,打開的時間越長,進入的光量就越多。
快門速度的單位是秒,從小到大的快門值依次是……1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15……。與光圈一樣,也是相鄰數值曝光量差一檔(一倍)。 如今的相機已不在機身或鏡頭上標示快門速度了,改為液晶屏顯示,同時也顯示兩級快門之間的中間分度值,如1/20、1/40等。還有些相機為了簡單,只顯示15、30、60等數字。
同樣上圖加深印象。其它參數都一致,只是快門值不同。
這張快門值為1/30s,進入的光線多,曝光較正常。


這張快門值為1/80s,進入的光線少,明顯曝光不足。


曝光組合
每一次拍攝,都需要設定一個光圈和快門的數值(自動檔完全由相機決定),這個數值的組合就叫曝光組合。
如果把要得到正常曝光所需要的光量看成一個一定體積的圓柱體,光圈就是截面積,快門則是長度。由于需要的光量一定,光圈大時,圓柱體較粗,其長度就短;小光圈時,圓柱體細,相應長度就大,如下圖。


通過上面的描述可知,如果我們需要得到相同的曝光量,光圈和快門的數值是可以在一定的范圍內作相應變化的。
這就是所謂的“互易律”:光圈開大一檔,快門就要加快一檔;快門減慢一檔,光圈就要縮小一檔(因為兩參數相鄰一檔都是2倍關系)。
上圖舉例,下面兩張圖均在同一位置用同一焦距所拍,一張用F2.8、1/30秒拍攝,另一張為F4.0、1/15秒拍攝,可以看到曝光效果是一樣的。
F2.8、1/30秒圖。


F4.0、1/15秒圖。


靈活掌握曝光組合,可以得到我們需要的拍攝效果。例如我們有時候需要速度快一點,有時候需要光圈小一點,但是曝光量不能變化,我們就可以選擇不同的曝光組合。如何選擇合適的曝光組合呢,接下來就會講到這個問題。
景深
現在大多數的相機都可以自動選擇曝光組合。然而,相機是死板的,要拍出動人的照片,需要手動控制,這就涉及到如何選擇光圈、快門的問題。
先說光圈選擇。不少相機都有“光圈優先”檔,也就是說,我們先選擇一個光圈值,相機根據景物的亮度,選一個快門速度。那么憑什么選定這樣一個光圈值呢?這就要說一下景深。
何謂景深?比如拍攝的時候,需要某個主體是清晰的,焦點就落在這個主體上了。不過,從相機鏡頭的軸線看去,主體的前方和后方有一部分物體也是清晰的,這個清晰的范圍,就叫景深。主體前面的清晰范圍叫前景深,后面的叫后景深。一般來說,后景深比前景深大。
景深因素1—光圈
而光圈的作用不僅在于控制曝光量的大小,還可以控制景深的大小。
慣例,上圖說明,這兩張圖均對焦在最近的那盤磁帶上,物距、焦距完全一致,僅僅是光圈不同。第一張大光圈(F3.0),景深小,只有第一盤磁帶清晰;另一張小光圈(F8.0),景深大,第二、三盤磁帶也變得清晰,甚至最后一盤也沒那么模糊了。
F3.0圖。


F8.0圖。


[結論]光圈大(光圈值小),景深小;光圈小(光圈值大),景深大。
另,由于普通數碼相機受光圈范圍等條件限制,制造小景深效果沒有單反那么明顯。 下面給一些光圈使用建議:如果希望拍攝的主體前后都非常清晰,比如拍風景或留念照的時候,就盡量使用比較小的光圈,例如11、16甚至更小的光圈。
如果我們只希望主體清晰,虛化背景,以突出主體,那么就要盡量選擇大光圈,比如5.6、4甚至更大光圈。
景深因素2—物距
影響景深的第二個因素為物像距離(簡稱:物距)。
下為固定焦距(9.8mm)和光圈(F3.0),改變物距拍攝的兩張圖片。
這張是物距約120cm拍攝的原圖。


這是120cm拍攝的剪切放大圖。可以看到吉普車從車頭到車尾都是清晰的,后面的mini也是基本清晰的。


物距10多cm的圖。吉普車后半部分已經虛化,更不要說模糊的小mini了。


[結論]
物距短,景深小;物距長,景深大。(模玩攝影多微距,所以景深小)

景深因素3—焦距
再來討論下影響景深的第三個因素:焦距。下為固定物距(約1.5-2m)和光圈(F6.4),改變焦距拍攝的兩張圖片。
這張是焦距7.1mm拍攝的原圖。


這是7.1mm焦距的剪切放大圖。可以看到后面的樹和冬青基本清晰。


在這張焦距31.3mm的圖,樹等背景已經在景深之外,虛了。


[結論]焦距長,景深小;焦距短,景深大。
簡單地說,景深起到的作用是:突出主體、簡潔畫面、使拍攝主體清晰。
[注]利用小景深拍出的虛化效果很迷人,但需要根據拍攝目的合理選擇,不能一味虛化。

快門選擇-運動物體
不同的快門,有什么不同的效果呢?我們看看下面這兩張圖雪中TF圖:
快門1/42秒圖。


快門1/500秒圖。


可以看到快門速度低的,雪呈線狀,模糊的;快門速度高的,基本上就能照出雪花本來的樣子了。實際上,如果快門足夠快,是可以拍出靜止且非常清晰的雪花的樣子的。
[結論]想將運動物體拍清晰,需要高速快門;若想拍出運動軌跡和模糊感覺,就要低快門。
把運動物體拍清晰的一般的快門限值為:走動的人,至少1/60秒;運動的自行車,至少1/125秒;行駛中的汽車,至少1/500秒。

快門選擇-安全快門
對于模玩拍攝,多數都是靜物微距,所以不需要考慮運動的問題。那么快門速度是不是就不必關心了,答案是否定的。因為你的手也許會運動,后果也很嚴重:整張照片都模糊!
這就需要我們特別注意“安全快門”的問題。大抵上說,安全快門,就是手持攝影不會因手抖造成片子模糊的最低快門速度。
先給一個安全快門的一般規律:即要保證照片的清晰,快門的速度不能低于鏡頭焦距的倒數,否則就容易因手抖而造成模糊。具體說,如果使用50mm焦距的鏡頭,快門速度就要在1/50秒以上,;如果你使用100mm焦距的鏡頭,那就要選擇1/100秒以上的速度。也就是說:變焦越大,越容易糊!快門速度要越高。
由于咱們都沒有專業影棚那么好的光線條件,很容易造成快門速度過低,一不小心照片就糊了。雖然現在的相機都有防抖技術,但是不論光學防抖、電子防抖還是感光器防抖都不能讓人完全滿意,所以安全快門的問題請特別注意!

[建議]
A想拍出好片,請放棄自動檔,推薦光圈優先或手動模式。對于新手和中手來說,強烈建議使用光圈優先模式。
B如何選擇光圈:首先看你的光照條件,如果不太亮的話,手持拍攝還是開到最大光圈吧,可以提升快門速度,防糊;如果光線夠的話,不妨降低1-3檔,因為一般鏡頭低于最大光圈1-3檔是成像銳度最好的“最佳光圈”;根據景深的需要選擇合適的光圈。
C根據拍攝目的通過控制光圈、物距和焦距來控制景深。不過,對于模玩攝影來說,基本都是微距(因物距很近很近)所以景深往往都很小。
D拍運動物體往往需要高速快門,不過拍模玩基本用不上。
E一定切記“安全快門”概念(長焦端更要注意,光線不好建議減少變焦)!快門速度過低怎么解決呢?一是訓練自己的鐵手功;二是拍的時候給自己的胳膊找個支點什么的(比如桌子邊或者凳子椅子什么的);三最有用的就是三角架。四如果既沒三角架也對自己的鐵手功等不放心,那就調高一些ISO(下文會詳解ISO),犧牲一些畫面質量保證快門速度吧。
我現在拍照,如果覺得快門低了,常會用這個凳子當支架。


我的三角架,便宜實用,型號是云騰690,不過現在基本不用了,還是鐵手功和凳子支架用的多。



3測光、曝光補償
A相機如何來決定曝光組合-測光
上面講到了要得到正常曝光的照片是靠合適的曝光組合來實現的。相機是如何自動選擇曝光組合的呢(自動檔下),或者光圈優先下(因為建議使用光圈優先,故本節以此為例說明)相機怎樣給出我們用來參考的快門速度呢,這都是靠相機的測光系統來實現的。
B曝光的基準-中灰
什么樣的曝光才算合適,必然涉及到一個基準問題,即“中灰”(也叫18%灰色)。所謂“中灰”,是指從純黑到純白平均過度的灰階的中間值。簡單來說,如果黑色的灰度是0,白色的灰度是255,那么中灰的灰度就是128,也就是兼顧明暗的曝光水平。
C測光操作
當你將鏡頭對準一個物體時,半按快門對焦的同時,測光就在運作:比如光圈優先模式下,半按快門時,相機不但對焦還會給出合適的快門值,并顯示在屏幕上。
D測光模式
現在的相機一般都會有“平均測光”、“加權測光”、“點測光”這三種測光功能中的部分或全部。上述三種功能雖然測光的范圍以及側重點有所不同,但其結果都是把被測體反映成“中灰”的亮度,并給出曝光組合。
平均測光:即全畫面測光,它的功能是測出整幅畫面的亮度,以整個畫面的平均值計。
加權測光:即偏重中央測光,是以畫面中央約20%-30%的畫面的測光值為主,其余部位的測光值為輔的測光模式。
點測光:是指只測量畫面中極小的一個范圍(約為畫面的3%-5%)的亮度進行測光的模式。 為了便于理解,拍攝同一對象,分別按3種測光模式的測光值直接曝光(聚焦和測光點在鬧翻天頭下面的黑色位置)。
采用平均測光。由于白背景占畫面大部分,而鬧翻天主要是黑色或紫色,故按全局中灰來曝光就會造成鬧翻天曝光不足。


第二張采用加權測光。畫面中央主要是鬧的暗色調,所以以此為主的測光明顯變亮,但還是輕微欠曝。


最后一張采用點測光。由于點測鬧頭下的純黑色,按此曝光是最亮的,相對來說曝光合適。


[曝光補償]
由于光線環境和景物明暗復雜程度等原因,相機測光系統給出的快門值(以光圈優先為例)往 往不是最合適的,這時候我們可以使用曝光補償功能來修正一下曝光。
曝光補償的檔位視相機不同而定,我的這個相機正負各2檔,每個檔位又分成三個小級別,也就是說 共有-2EV,-1又2/3 EV,-1又1/3 EV,-1 EV,-2/3 EV,-1/3 EV,0 EV, 1/3 EV,2/3 EV,1EV,1又 1/3 EV,1又2/3 EV,2EV共計13級別。
上圖,感受一下。
這張是沒有進行曝光補償原片,有點偏暗。


曝光補償減1檔,更加的暗了。


曝光補償加1檔,有點過于明亮了,畫面發白。


如果大家仔細看一下照片參數就會發現,光圈優先模式下曝光補償其實就是相機更改了快門速度( 本次的三個例子:減1檔曝是1/170s,不補償曝是1/75s,加1檔曝是1/40s。所以曝光補償的1檔也是差1 倍光量關系);同樣的,快門優先模式下曝光補償就是更改了光圈大小(此處不再給圖了);手動模式 就沒有曝光補償之說了,你就自己選擇曝光組合吧。
[拍攝實例]
本節用一個拍攝的例子簡單說明下如何按照自己的意愿進行曝光。
1.為了使明暗反差較大,我的兩盞燈都是從右側打光的。
2.選擇光圈優先模式,光線馬馬虎虎,所以我就選擇了最大光圈(由于使用了一點變焦所以是F3.0)。
3.鑒于明暗反差比較大,我使用了點測光模式。
4.第一張點測亮部(畫面右邊的肩部翅膀),并按測光值曝光。結果暗部許多地方焦黑一片就算后期也很難找回全部細節。


5.第二張點測暗部(腰部),并按測光值曝光,結果亮部全部發白,有些細節消失。


6.第三張按點測暗部減1檔曝光,暗部和亮部都犧牲一點細節,個人感覺整體色調和亮度比較合適。


[建議]
A建議使用光圈優先模式,在相機給出快門的基礎上,利用曝光補償功能修正到你感覺合適的曝光組合。
B測光模式:拍風景等畫面均衡的情況,選“平均測光”;如果主體跟背景明暗差異特別大,選擇“點測 光”;多數情況下,我一般選“加權測光”。
C 當最亮區域與最暗區域亮度差異過大時,可能無法兼顧兩頭,需要根據照片的表達意圖來選擇合適的 曝光組合。比如,如果我們主要想表達的是亮部,那么丟失一些暗部的細節是值得的;又或者是表達暗 部,那就讓亮部過曝好了。
D在曝光寬容度允許范圍內,有時候曝光誤差一級(不是1檔)左右對最終照片的影響很小。
E 對數碼相機而言,對暗部的捕捉能力較強,而對亮部的捕捉能力較弱。因此,盡量不要使高光部分超 出曝光寬容度范圍。
F欠曝或過曝都可以通過軟件來修正,但是過曝成慘白或欠曝成死黑的部分,修正是無法把丟失的細節找 回來的!總體建議曝光寧欠勿過。
4感光度(ISO)
[解說]
光線不太好的時候,使用自動檔拍出的照片往往遍布白色的噪點,這是因為相機選擇了較高的ISO所 致。
上一張我相機ISO6400的圖,噪點很恐怖。


何謂ISO?我們可以將其理解成底片(膠片相機)或者感光元件(數碼相機的CCD或CMOS等)對光線 的敏感程度。ISO數值越高就說明該感光元器件的感光能力越強,對曝光量的要求就越少。比如,ISO為 200時只需ISO為100時通光量的一半就可以得到一張曝光正確的照片。
高ISO固然可以解決光線不足帶來的快門太慢的問題,但是相片的質量也會隨著ISO值的升高而顯著 降低,即噪點會變得越來越難以接受。
[結論]
如果你在乎畫質,在快門足夠的情況下請一定盡量壓低ISO。對于消費級別的DC和單反來說,ISO盡 量設在100-400之間(有些相機可以調低至80)。
為了更清楚的表現ISO引起的畫質變化,下面給出我的相機在ISO100、400、800和1600時的對 比圖。
ISO100時的原圖,紅圈處為放大區域。


四種設置下的放大對比圖。


[建議]
A 我一般使用ISO100,頂多到200(因為相機一般)。光線如果不太好,就盡量使用鏡頭的大光圈,同時 犧牲一定的快門速度(用三腳架或胳膊架在桌上保證照片不會拍糊的情況下)也要盡量壓ISO。什么,光 還不夠,那干脆別照了。
B一般的ISO確定原則:有輔助燈光的室內,使用ISO100或200;晴天或多云光線條件下的室外,使用 ISO100或200;陰天或下雨的室外,使用ISO200或400;自然光條件下的室內、傍晚或夜晚的燈光下,使 用ISO400或者800。


5白平衡
[解說]
有時候,拍出的照片會偏色,往往是因為白平衡出了問題。
比如,我拍的這張A-03飛過山,使用自動白平衡,但由于是黃昏時的陽光,色調偏暖,拍出的照片就發 黃。


正常應該是這個樣子的。


偏色的原因在于物體顏色會因投射的光線顏色而產生改變,但數碼相機的感光元件無法像人眼 一樣會自動修正這種改變。所以,在不同光線的場合下拍攝出的照片便會呈現出不同的色調。如鎢絲燈 (電燈泡)光線下,拍出的照片可能偏黃;而偏冷光的節能燈往往照出的照片發藍。
白平衡(WB)就是相機用來克服這個問題的一種功能,使之在各種光線環境下,都能將“白色校正 為白色”,進而正確還原其他顏色。
[建議]
A現在的數碼相機均提供豐富的白平衡調節功能,在拍照時選用相應模式。
比如,在白熾燈下用自動白平衡拍小紅,就發黃。


改為白熾燈白平衡,顏色就正常了。


B后期軟件校正,如一開始舉的A-03飛過山的例子。
C相機的各預設白平衡并非盡善盡美,如果很在乎,請使用手動白平衡校正。
第二章 簡單構圖&影棚建議


1構圖簡介
構圖是門大學問,我這里只是說說簡單原則和個人體會。
A簡潔
簡潔的意思就是選擇簡單的背景,突出主體。
如下面兩張圖,曝光等參數都一樣,顯然第二張更好看,因為背景明了,主體突出。所以,拍模玩 ,弄個純色背景很重要。
P1,雜背景。


P2,純背景。


B“三分法”構圖
主體居于畫面中心的構圖會給人以靜止、平淡的感覺,而主題偏離畫面中心的構圖會更有趣些。將 主體置于畫面中心以外,常采用“黃金分割三分法”簡單說就是將畫面,上下、左右約三等分,被攝主 體位置在四個交叉點和連線的附近。
三分法示意圖。


這張GTROP在中心位置,顯得呆板。


重新按三分法構圖裁剪后有運動的感覺。


很多時候,拍模玩,常常是素色背景,往往把玩具照的很大,所以,置于三分法的四個點不太現實 (也沒有這個必要),這時候要注意,盡量不要讓主體太過正中。
C“對角線”構圖
把主體安排在對角線上,往往富于動感,顯得活潑;如果是平行線條構圖往往顯得呆板。如下兩圖。



不過,如果作為資料的模玩圖片,我往往會給出比較平直線條的圖片,以示各個面的細節,但是也 會稍微有點角度。
D要立體,要有縱深,減少紙片感
平面構圖太平淡;立體,多層面的,有縱深的構圖會更顯生動,如下兩圖。
平面紙片圖。


立體點的構圖。


不過,作為表現細節的資料圖,可能也得平面些、呆板些,否則都虛化了。
2影棚建議
我個人把好照片的要素歸為三點:一是不錯的相機;二是合適的參數設置(光圈、快門、ISO、對焦 準確、構圖等);三就是足夠的光線(君不見,照相館的燈光布置都超級NB!)。 個人感覺,光線不夠是廣大模玩愛好者拍不出好片最大制約之一(光不夠,導致ISO高畫質差,導致 快門低容易糊等一系列問題)。所以,這節講講如何弄一個光線還不錯的個人影棚,其中布光就不涉及 了。
A最簡易影棚
A1-室內版
材料一:大開的紙(A0的當然最好,因為幅面大;小點也行,視你的模玩大小而定),顏色可以多 種,文具店、超市賣文具的地方和打印復印社都有賣。
材料二:臺燈2盞,建議使用節能燈泡(白熾燈還得調節白平衡),功率越大越好,兩盞燈的功率最 好一致。
其他材料:重物、膠布、描圖紙若干。
[我的實例和樣張]
用膠布或重物固定背景紙,左、右上方打光(黑燈功率11W,綠燈功率14W),如果想要柔光效果就 在燈頭前擋上描圖紙。
本人的最簡易影棚圖。


該棚拍攝的救護車圖。


以上就是模型攝影的基本入門了,如果大家還有跟深層次的需要 歡迎大家到模型攝影區
來查看。
當我們只做好一個模型之后,是不是特別想與大家分享模型制作后的喜悅,這時就需要將其發布到網絡上讓眾多網友一起來點評一下。虛心可以使人進步YO~~~
一,初級篇
首先,進入想要發帖的版塊,然后鼠標左鍵點擊
頁面將會自動跳轉到如下界面:

現在我們來簡單的說說具體如何發帖子:

總的來說,就是寫上標題,然后選擇主題分類,具體分類有:問題求助,用于向大伙求助自己的疑惑。模玩測評,用于發表自己對某一個模型或者玩具的評論和測試。藏品展示,用于和大家交流和學習自己的藏品。選擇好分類以后,就可以撰寫自己的帖子內容了。最后不要忘記點擊發表帖子。
二,中級篇
首先我們來了解下發貼區的工具欄:

從左到右依次的功能名稱為:
粘貼,字體,字號,粗體,斜體,文字加下劃線,設置文字顏色,添加鏈接,文字居左,文字居中,文字居右,添加表情,添加圖片,添加附件,添加音樂,添加視頻,添加FLASH,顯示QQ在線狀態,全屏,高級。
現在我們就開始一個一個的介紹他們是如何使用的吧。
1.粘貼,字體,字號,粗體,斜體,文字加下劃線,設置文字顏色。
這個不用我介紹了吧,如果不知道如何使用,請百度‘MICROSOFT OFFICE WORD’ 使用教程。
2. 添加鏈接
這個其實就是把你想要大家看的網頁的網址粘貼上來,瀏覽帖子的朋友一點擊它,就可以快速進入到你推薦的網頁了,俗稱為‘傳送門’。

首先我們在‘請輸入鏈接地址’將你要推薦給大家觀看的網址粘貼下來,例如www.www887717.com, 然后在請輸入鏈接文字的地方輸入你為這個網頁取的名字,當然如果你不想取名字,也可以不填寫這項,請見下圖:

填寫玩以后點‘提交’就會出現以下圖片中畫紅圈的效果:


3.文字居左,文字居中,文字居右
顧名思義,這里也就不多介紹了,文字居中對編寫居中的標題有很好的作用。
4.添加表情
添加一些比較可愛的表情,用過QQ或者MSN的朋友應該不陌生,表情里面分了三個分類,分別為:默認表情,兔斯基,洋蔥頭。不過建議大家在回復別人帖子的時候不要只發純表情,因為這樣對帖子的編寫者非常的不尊重。
5.添加圖片
既然是在論壇,就難免發一些圖片上來和大家分享和交流,但幾乎每一個新人都遇見過沒有辦法將自己的圖片分享出來,現在我就來詳細的介紹一下這個功能。
首先,這個添加圖片并不是把你電腦本地(也就是存在你電腦里面的圖片)的圖片分享出來,它只能把網絡上的圖片分享出來。
見下圖:


當我們點開這個功能的時候就會彈出上圖,在‘請輸入圖片地址’的地方輸入要顯示的圖片的網絡地址:

圖片的寬和高是可選項,可以不填寫,點擊提交以后就可以出現你想要的圖片了


當然我們在78上顯示網絡圖片之前,必須先確定你的圖片已經上傳到圖床網站,具體操作請看:
http://www.www887717.com/make/zhuce1.htm
6.添加附件
如果你不想因為用網絡圖片還要找圖床,上傳圖片那樣麻煩,添加附件這個功能也許正是你想用的。
首先我們要清楚我們所在的用戶組能上傳多大的圖片,將鼠標移動至(注意不是點擊)下圖紅圈內的設置:

就會有個下拉框出來,點擊進入用戶組,找到附件相關,里面有個單個最大附件尺寸后面的數字就是你最大的附件文件大小。
那我們如何將我們的圖片文件的大小控制在上傳尺寸之內呢?這里我推薦一個軟件‘光影魔術手’
下載頁面:http://pingjia.xunlei.com/soft_post_content.html?s=光影魔術手#bbs_content
下載安裝好以后,將自己的圖片用光影魔術手打開以后選擇工具欄里的縮放見下圖畫紅圈的地方:

進入以后就會出現下面的對話框:

勾選維持原圖片長寬比例,然后點快速設置,最好是選擇1024X768或者800X600
選好后點擊“開始縮放”,完畢以后選擇保存圖片,圖片路徑選擇完以后就會出現如下對話框:

在上圖紅色框中勾選‘限制文件大小’然后在后面的框中輸入你要限制的大小,然后勾選采用高質量Jpeg輸出。點擊確定即可。
好現在我們來說說如何上傳附件,首先選擇‘上傳附件’出現下拉框:

可以根據需要選擇普通上傳以及批量上傳
上傳完畢后會自動跳轉至附件列表:

點擊文件名即可將文件插入帖子中,效果圖如下:

上傳附件除了圖片還可以上傳一些小的視頻,音樂,FLASH文件。
7.添加音樂,添加視頻,添加FLASH
這些功能選項和圖片上傳基本一樣,都是網絡上的地址,而不是本地內容,記住一定是從網上復制鏈接,而不是從你自己的電腦里直接上傳。
三,高級篇
看完上面的內容,你基本就可以發帖子了,下面介紹一些不太常用的功能
在發帖工具欄最右邊有個‘高級’選項,當你點開它以后工具欄會變為下圖:

這里我就說下如何添加隱藏內容,下圖畫紅圈的就是‘添加隱藏內容’

先將你希望隱藏的內容全部‘拖黑’之后點擊這個按鈕,就可完成隱藏的效果,這個功能其實對我來說就是賺點回復率,希望大家不要隨便濫用。
發帖板塊的右邊相信大家已經看見了有一個叫‘附加選項’的區域,第一排有個閱讀權限,它是為了讓一些比較有價值,并且不希望別人隨便就可以看見的帖子內容而設計的,這樣有效的防止一些只是為了看帖子的低級用戶隨便拿走了高級用戶的心血。
附加選項下面有個售價選項,這個功能可以將一些你自己的原創作品或者比較罕見的內容按照你期望的價值讓壇友‘有償’的分享。
好了,寫到這我也想不起還有什么要介紹的了,希望大家能幫我補充,也希望版主和管理員能幫我置頂,讓新來的XD能以最快的速度學會發帖和貼圖。
最后祝愿大家成為78動漫的發帖達人,切忌隨便灌水,刷版。
田宮(TAMIYA)

早年間常被大家稱為雙星,日本老牌模型廠商90年代因四驅車的熱潮被更多的大眾所熟識。作為模型界的龍頭老大,他旗下的產品幾乎包含了所有比例模型,以及所有模型相關產品。包括涂料,耗材,工具等等。其全線產品以質量高、精度準而廣受眾多玩家好評。大家常說的水性漆、琺瑯漆、金牌鉗就是其旗下的產品。

郡士(Mr.HOBBY)

世界一流模型廠之一。早年有模型產品推出,近年主要以模型油漆及耗材為主。其旗下的油漆幾乎成為了業界標準,多數的模型產品涂裝說明所給出的油漆編號都為郡士油漆的編號。其他方面以噴筆和高達馬克筆等耗材最為國內玩家常見。大家常說的白金噴筆與馬克筆就是郡士旗下的商品。

蓋亞(gaianotes)

模型輔料屆的新興品牌,通過多年的努力逐漸被眾多模型玩家所接受。其旗下的模型漆以良好的發色、高附著力與高掩蓋力而廣受好評。

長谷川(hasegawa)

靜岡四社之一,老牌模型廠商以飛機模型最為著名。旗下的模型工具主要以飛機模型制作工具為主。常見的產品為刻線針、勾刀、蝕刻鋸等。

WAVE(株式會社ウェーブ)

創立于1983年5月,產品包含PVC完成品、科幻模型、模型制作輔料三大類。國內較為常見的工具為噴筆及模型改件系列。

G-TEMPLE

新興的模型工具廠商,旗下的刻線刀等工具廣受眾多模型玩家的好評。

優速達(U-STAR)

國內老牌模型工具品牌,是具有十多年歷史的模型工具廠商。其噴繪工具制作經驗,不斷創新,以出色的品質和執著滿足廣大模型愛好者需求的設計理念,應得了廣泛的支持。

星影

國內新興模型廠商,以模型油漆與工具作為主要生產對象。旗下的油漆系列以發色好、性價比高而廣受模型玩家的好評。

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